Деревья и кустарники

Как обрезать изгороди

Останавливая свой выбор на стриженых изгородях, садовод обрекает себя на обязательный, регулярный и тщательный уход за ними. Ведь достаточно не подстричь изгородь год-два, получим результат, исправить который будет практически невозможно: верхушечные побеги вытянутся, между оголившимися ветвями будут зиять прорехи, а нижние ветви начнут отмирать вследствие нехватки света.

При выращивании стриженых изгородей нельзя также забывать о регулярных подкормках и поливах. Ведь при обрезке растений удаляется значительное количество листьев и побегов, а следовательно – и заложенные в них питательные вещества. Для пополнения запаса жизненных соков потребуются дополнительные подкормки. Но и перекармливать растения – опасно. В этом случае может начаться усиленный рост побегов, и изгородь быстро потеряет свою форму и декоративность. В результате стричь ее придется все чаще и чаще. Таким образом, вы попадете в некий порочный замкнутый круг.

Все это, безусловно, надо иметь в виду, когда вы принимаете решение о закладке стриженой изгороди.

Теперь – более подробно непосредственно о стрижке. Необходимо понимать: если вы сажаете молодое растение, еще не сформированное специально для изгороди в питомнике, вам придется иметь дело с двумя типами стрижки. Сначала, на протяжении четырех-пяти лет, а то и больше, вы будете обрезать растение так, чтобы вызвать бурный рост побегов по всей длине ствола, особенно у его основания, то есть от самой земли, и придать изгороди необходимую форму. Назовем эту стрижку формирующей. После, когда растения будут целиком сформированы, изгородь надо будет обрезать только для того, чтобы не давать ей перерастать, чтобы поддерживать выбранную форму. Назовем такую стрижку поддерживающей.

Итак, более подробно – об уходе за изгородью в первые четыре –пять лет, в период формирующей стрижки.

1. После посадки саженцы рекомендуется обрезать, оставив 10-15 см от поверхности земли для образования большого количества побегов у основания куста. Это будет способствовать формированию плотной изгороди с большим количеством побегов от самой земли. В этой связи нужно четко соблюдать следующие правила:
- если была произведена своевременная осенняя посадка, то растения в изгороди обрезаются весной;
- если весенняя посадка, то обрезаем на следующий год;
- контейнерные саженцы с хорошо сформированной надземной частью можно и не обрезать.

2. В первый год после посадки растения укореняются на новом месте, поэтому лучше их не трогать с обрезкой, а сконцентрироваться на уходе.

3. Главное в уходе – содержать рыхлой, без сорняков и достаточно влажной почву под растениями. В сухую погоду – обязательно поливать.

4. В последующие три-четыре года в июне- июле удаляют одну треть или половину годового прироста всех веточек. Это стимулирует образование новых боковых и осевых побегов, крона загущается, формируется без дыр и прорех.

Только по прошествии трех-четырех лет, когда требуемая высота и плотность растений будет достигнута, можно начинать формировать профиль изгороди. Несмотря на то, что в литературе описаны всевозможные формы: полусферическая, полуовальная - практика показывает, что в нашем климате наилучшей формой является трапециевидная или конусовидная: более широкий низ и узкий верх. Боковые стенки скашиваются под углом в 70-80 градусов, что заметно улучшает световой режим для ветвей в основании конструкции и приводит к хорошему их кущению.

Для того, чтобы контур изгороди был ровным и постоянным, используют натянутую толстую проволоку или деревянные рейки, прибитые к опорным столбам. Но лучше всего изготовить шаблон из дерева, фанеры, реек или толстой проволоки нужной формы и высоты и прикладывать его к боковым поверхностям изгороди во время стрижки.

При выборе высоты стриженой изгороди нужно учитывать следующее: если эта высота будет больше двух метров, для обрезки придется пользоваться садовой лестницей или стремянкой. И стремянку эту придется таскать с места на место и скакать по ней вверх-вниз. При значительной длине изгороди хорошо бы, конечно, использовать самодвижущиеся тележки или, на худой конец, стремянки на колесиках. Рекомендуем при закладке формованных изгородей обязательно продумать этот вопрос, чтобы потом не быть застигнутыми врасплох.

Итак, после четырех-пяти лет работы ваша изгородь сформирована. Теперь потребуется только поддерживать ее в заданных размерах и формах. Вот основные правила поддерживающей стрижки для изгороди из лиственных растений.

1. Стрижка должна быть ежегодной.
2. Работая с ножницами, всегда думайте, сколько нужно отрезать, чтобы получить искомый результат. Закономерность простая: чем больше обрежете, тем больше спящих почек проснется, тем больше боковых побегов появится, тем ниже начнется кущение побега.
3. Сформированную изгородь стригут, как правило, два- три раза в сезон. Первый раз – в мае-июне, это так называемая сдерживающая стрижка. Второй раз - во второй половине июля, после завершения бурной вегетации. Третий раз – в августе, укорачивая выбившиеся из шаблона приросты (это относится для растений с интенсивным типом развития, например, для боярышников). Каждый раз ориентируемся по шаблону. Но при этом стараемся не резать ровно там же, где и в прошлом году, (чтобы на месте многочисленных срезов со временем не образовались неприглядные культяпки), а при каждой обрезке оставляем немного молодой древесины. Весной – 5-7 сантиметров от прошлогоднего прироста, летом – 5-7 сантиметров от уровня весенней обрезки.

Не стоит пугаться, если в результате обрезки будут образовываться так называемые «пеньки», которые непосредственно после стрижки могут смотреться неприглядно. С началом вегетации они достаточно быстро закроются: затянутся новыми молодыми побегами.

Теперь – о подкормке. Она необходима для поддержания изгороди в декоративном состоянии (чтобы не вытягивалась и не оголялась снизу). Весной вносятся азотные удобрения – 60-80 г на один квадратный метр мочевины, аммиачной селитры или сульфата аммония. В августе приходит черед фосфорно-калийных подкормок: на один квадратный метр – 60-80 г суперфосфата и 30-40 г калийной селитры или калийной соли. А осенью, под перекопку, неплохо внести перегной или компост – 2-4 кг на один квадратный метр.

Можно два раза за сезон подкармливать полным минеральным удобрением, однако при этом крайне важно соблюдать нормы и рекомендации. Удобрение с надписью «весна» использовать только весной, а в августе-сентябре вносить только удобрение с надписью «осень». Весенние удобрения содержат много азота. И внесение их под зиму, после окончания вегетации, может сказаться на растениях губительно.

В любом случае крайне важно не увеличивать произвольно количество удобрений, дабы не вызвать усиленный ненужный рост побегов.

Теперь – о свободнорастущих изгородях.
Подкормка их ничем не отличается от подкормки стриженых живых стен. А вот обрезка будет другой. Ведь смысл ее заключается в том, чтобы получить как можно больший декоративный эффект от цветения. В данном случае следует соблюдать следующие правила.

1. У весеннецветущих кустарников обрезку производят поздней весной или в начале лета - сразу после отцветания. Такая обрезка будет стимулировать рост новых побегов с цветочными почками, которые распустятся цветами следующей весной. Поэтому не тяните с обрезкой: побеги и почки должны успеть вызреть. Но и резать рано весной, до начала цветения, весеннецветущие кусты тоже нельзя: останетесь без цветов. Степень обрезки отцветших побегов зависит от вида и сорта растения. Об этом - разговор отдельный. Но у любых кустарников надо время от времени до основания вырезать старые многолетние побеги, чтобы растение не загущалось и хорошо цвело. Это так называемое омолаживающее прореживание.

2. Летнецветущие кустарники закладывают цветочные почки на концах побегов текущего года, поэтому обрезку таких кустарников нужно проводить ранней весной, до пробуждения почек. Степень обрезки, опять же может быть различной - в зависимости от вида и сорта, и это – тема отдельного разговора.

И последнее, что нужно знать об уходе за листопадными изгородями. Не следует забывать о профилактических обработках против вредителей и болезней, особенно если в изгородях использованы боярышники, жимолости, розы, сирени. А также - если растения живут в неблагоприятных условиях : при усиленной ветровой нагрузке, чрезмерной запыленности или загазованности.

Несколько слов – об изгородях из хвойных пород.
Уход за свободнорастущими хвойными изгородями ничем не отличается от агротехники выращивания отдельных хвойных растений: контроль за вредителями и болезнями, подкормки, полив, рыхление… Однако стриженая живая изгородь из хвойных – совсем другое дело. Причем формирование еловых изгородей несколько отличается от формирования изгородей из туи и можжевельника.

Изгородь из ели обыкновенной, колючей, сербской.
Эти ели хорошо переносят стрижку, хорошо отрастают. Являясь теневыносливыми породами, они сохраняют ветви нижней части кроны до самой земли. Стрижка еловых изгородей должна быть регулярной и обязательной, поскольку исправить недостатки запущенных изгородей невозможно: обрезка древесины старше 3-х-летнего возраста (толщиной 5 см и более) не допускается!!!

Взяв за основу эти биологические особенности елей, можно приступить к формировке изгороди. Действуем следующим образом.
1. В год посадки саженцы укореняются, за ними нужен только грамотный агротехнический уход и - никакой обрезки.
2. В последующие годы в мае-июне (в самый разгар роста) проводят прищипку всех однолетних боковых и верхушечных побегов. Для этого их укорачивают садовым секатором. Однако боковые побеги укорачивают на две трети или на половину длины, а верхушечный – не более, чем на одну треть, чтобы постепенно доводить высоту изгороди до требуемой.

Прищипка практически останавливает рост растений в текущем сезоне, зато способствует обильному ветвлению в следующем году: благодаря ей у растений закладываются новые почки возобновления. Эту операцию проводят до тех пор, пока кроны елок в ряду не сомкнутся, а скелетные ветви 1, 2 , 3 и последующих ярусов практически будут «лежать» друг на друге. Когда же кроны смыкаются, практически исчезают просветы между ветвями, а боковые поверхности становятся очень густыми. И еще важный момент: уже проводя прищипку, старайтесь придавать будущей изгороди трапециевидную (профиль конструкции сужается кверху), либо - прямоугольную форму.
3. Когда форма изгороди сформирована, боковые поверхности выровнены, необходимая высота достигнута, изгороди можно стричь садовыми ножницами, поддерживая заданную форму.

Эту операцию можно проводить рано весной (в конце марта - апреле) по шаблону или по натянутому канату - так же, как и в случае с листопадными изгородями. Иногда после стрижки елей (по разным причинам) могут появляться небольшие «дырки», сквозь которые видны неохвоенные ветви (это так называемая внутренняя, «мертвая» зона). Не паникуйте: с началом весеннего роста все елки покроются густыми побегами, а «дырки» закроются.

Чтобы подобные «дыры» не появлялись, многие специалисты рекомендуют делать стрижку только после того, как весенний прирост побегов завершится. Но – до начала закладывания новых почек. Этот момент надо поймать где-то в конце июня.

Стрижку изгороди из туи западной и можжевельников проводят по такой же схеме. Однако этап прищипок у этих культур проводить легче, поскольку у них нет ярко выраженных «свечек»- однолетних приростов. Поэтому не придется примеряться: где треть побега отрезать, где больше. А благодаря естественной плотной, чешуевидной и кустистой кроне, прищипка у изгородей из туи и можжевельников практически не видна.

Для этих культур стрижка обязательно должна быть регулярной и своевременной. Лучшие сроки обрезки – конец июня, после окончания буйного весеннего роста побегов. И помните: если год - другой пропустите, у растений довольно быстро начнет оголяться нижняя часть. А если попытаетесь решить эту проблему путем проведения радикальной омолаживающей обрезки, можжевельники и туи могут просто погибнуть. Часто они не переносят подобного вмешательства.

И еще, о чем нельзя забывать: если изгородь из ели может быть трапециевидной либо прямоугольной, то из туи и можжевельника – только трапециевидная.

И под занавес - немаловажный вопрос: какой инструмент использовать при стрижке изгородей. Не работайте секатором, - за исключением тех ситуаций, когда нужно проводить прищипку однолетних побегов у хвойных. В остальных случаях секатор для стрижки зеленых стен не годится: очень трудно сформировать ровную четкую линию. Изгородь будет вся, как покусанная. Для такой работы нужны садовые ножницы с длинными лезвиями. И не забывайте: инструменты должны быть остро наточены, чтобы не рвать ветки, а четко срезать их. Очень удобны в использовании специальная садовая электропила, электрические или бензиновые ножницы. Разве что для дам некоторые модели могут быть тяжеловаты. Прежде чем покупать, прикиньте, сможете ли вы долго удерживать такую машинку на весу.

Успешных вам обрезок!

Материал предоставили
Людмила Ермолова,
Международная академия бизнеса
Ирина Савватеева
"Питомник Савватеевых"

Текст: Ермолова Л.Я. (Людмила Ермолова), Ирина Савватеева
Фото: Ермолова Л.Я. (Людмила Ермолова)
04.2007

К списку